Особенности выращивания смородины

Особенности выращивания смородины

Черная смородина – растение с необычайно вкусными и полезными ягодами. Она настолько популярна в нашей стране, что хотя бы один ее куст растет практически на каждом дачном участке.

Впервые ее начали выращивать в Х веке в Киевской Руси в садах монастырей, а позже она появилась и в Европе.

Смородина вкусна и в сыром виде, «с куста», и в переработанном – из нее получаются великолепные варенье, джем, повидло, соки. Ее можно замораживать, при этом она не теряет вкусовых качеств. Размораживать ее следует по мере необходимости и использовать, например, в качестве начинки для пирога. Это очень вкусно. Свежую смородину можно перетирать в блендере и готовить смузи. Кроме того, черную смородину используют и в виноделии.

Сроки

Черная смородина родом из семейства крыжовниковых.

Ее корневую систему образуют сильно разветвленные мочковатые корни, прорастающие вглубь почвы на 20, а то и на 40 см. Сам куст образован большим количеством разноуровневых веток разного возраста. Именно поэтому куст может успешно плодоносить около 15 лет. Самые урожайные – обычно шестой и седьмой годы жизни куста.

По весне набухание смородиновых почек происходит рано – как только температура поднимется выше +5 градусов. Цвести куст начинает в интервале + 11-15 градусов, и именно из-за этого ее часто поражают весенние заморозки.

В основном сорта смородины являются самоплодными, им не нужно специальное опыление, при этом они устойчивы к морозам. Тем не менее, лучше, если рядом произрастают разные сорта, перекрестное опыление повышает как количественный, так и качественный показатель урожая.

Смородина – растение, у которого используются не только ягоды, но и листья; они обладают настолько сильным и приятным ароматом, что можно использовать их как в консервации в сыром виде, так и в высушенном в чайных композициях. Ягоды смородины содержат очень большое количество витамина С, поэтому противопоказаны лицам, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Черная смородина насчитывает огромное количество сортов. Остановимся кратко на самых распространенных среди садоводов.

  • «Белорусская сладкая» – раннесозревающий сорт, ягодами можно лакомиться уже в начале-середине июля. Дополнительного опыления не требуется, плоды крупные. Не страдает от почкового клеща и антракноза.
  • «Восьмая Девисона» растет практически во всех климатических широтах, исключая самые северные. Кусты среднераскидистые и среднего размера. Ягоды крупные и очень сладкие, листья имеют изогнутую форму.
  • «Боскопский великан» поспевает в середине июля, ягоды крупные, имеют выраженную кислинку. Кусты раскидистые, высаживаются на значительном расстоянии.
  • «Валовая» созревает поздно, в конце июля-начале августа. Плоды имеют очень крупный размер – до 5 г каждый. Куст высокий, среднераскидистый. Относится к десертным сортам, урожайность высокая. Хорошо устойчив к воздействию грибка, но страдает от почкового клеща.
  • «Кент» поспевает поздно. Ягод много, они большие, имеют сильно выраженную кислинку. Раскидистость кустов небольшая, высота тоже.
  • «Московская» смородина относится к зимостойким сортам. Поспевает рано, в дополнительном опылении не нуждается, самоплодна. Ягоды крупные, но количество урожая с куста среднее. «Московская» устойчива к воздействию почкового клеща и махровости.
  • «Орловская серенада» созревает в конце июля. Ягоды среднего размера, но их на кусте много. Этот сорт – один из наиболее устойчивых к воздействию болезней и вредителей.
  • «Памяти Потапенко» – кусты этого сорта раскидистые, среднерослые, ягоды поспевают в середине июля. Сорт обладает очень крупными плодами с характерным сладким вкусом. Урожай средний, но кусты мало подвержены поражению грибком и воздействию почкового клеща.
  • «Премьера» – как следует из названия, сорт раннепоспевающий. Кусты высокие, ягоды крупные, вкус десертный. Урожай с кустов обычно высокий. Страдает от воздействия мучнистой росы, но не подвержен нашествию почкового клеща.
  • Сорт «Приморский чемпион» называется так совершенно заслуженно – его кусты очень мощные, а ягоды – крупные. «Чемпиона» получили, скрестив «Алданский виноград» с «Лией плодородной». Отличительной особенностью сорта является отсутствие у ягод запаха смородины. Плоды крупные, могут иметь как круглую, так и овальную форму. Урожай высокий, поспевает в начале-середине июля, к морозам устойчив.
  • «Сокровище» – сорт с невысокими и компактными кустами, но при этом с крупными плодами. Урожай высокий, устойчивость к воздействию мучнистой росы и почкового клеща средняя.
  • Одни из самых крупных ягод растут на кустах сорта «Чародейка». Сам куст тоже отличается большим размером. Ягоды обладают десертным вкусом без кислинки. Урожай высокий, устойчивость к воздействию болезней и вредителей хорошая.

Перечисленное – лишь небольшая часть из широкого ассортимента смородиновых сортов. Некоторые из них можно выращивать даже в северных широтах, как, например, «Неаполитанскую», «Кент», «Голиаф», «Боскопский великан» и «Лию плодородную».

Выбор места

Прежде чем посадить смородину, нужно найти для нее подходящее место. Этот участок должен быть хорошо освещен, но при этом закрыт от «гуляющих» сквозняков и ветров.

Если в летние солнечные дни вы поймете, что немного ошиблись с местом и смородине жарко, она начала выгорать, – нужно организовать для кустов легкую тень. Можно соорудить самодельный навес или же посадить между кустов (если расстояние позволяет) высокорастущие однолетние растения. Это может быть подсолнух, кукуруза или что-то еще.

Перед тем как сажать кусты смородины, нужно подготовить почву. Это сделать несложно – нужно внести удобрения таким образом, чтобы на каждый м2 участка, на котором будут расти кусты, попало около 10 кг перегноя, 60-70 г суперфосфатной подкормки и 1 л золы. После внесения подкормки нужно вскопать землю. Глубина вскапывания не должна превышать 0,25 м.

Высаживая кусты, нужно сразу оставлять между ними правильное расстояние, чтобы разрастаясь, они не заслоняли друг другу солнце, не переплетались ветвями. Для каждого сорта смородины предусмотрена своя густота высадки с учетом раскидистости кустов.

Если сорт пряморастущий и малораскидистый, расстояние между кустами в ряду не должно быть меньше 1 м, а между рядами – 1,5 м. Если же кусты относятся к раскидистым сортам, достигающим в высоту 1,5-2 м, интервал между посадками должен быть значительно больше.

Грунт с высокой кислотностью – не для смородины, такого она не любит. Если в вашем саду почва относится к этому типу, нужно провести ее известкование.

В низине, где грунт излишне насыщен влагой, смородина также не вырастет, а если и вырастет, качественно плодоносить не станет.

Как посадить?

Черная смородина – растение очень распространенное в нашей стране. Именно поэтому ознакомиться со способами ее посадки при желании можно каждому садоводу. Сроки посадки смородины – или ранняя весна, или поздняя осень.

Глубина посадочной лунки под куст смородины составляет около 0,4 м, а диаметр – 0,5 м. Если почву удобряли перед перекопкой, вносить удобрения перед посадкой не нужно. Если же подкормка не вносилась, в каждую лунку нужно положить около 5 кг перегноя, литр золы, а также около 150 г суперфосфатного удобрения. Подкормки должны быть смешаны с почвой.

Саженцы располагают в открытом грунте под углом 45 градусов, кроме того, они должны сидеть чуть глубже (на 5-6 см), чем росли изначально. Высадка подобным способом помогает росту корешков и побегов.

Почву вокруг посадки нужно обильно полить и желательно мульчировать. Лучше, если в качестве мульчи выступит перегной, но можно использовать и опилки или торф. На худой конец подойдет и сухая почва, но лучше все-таки позаботиться и найти хорошую мульчу.

После посадки саженцы нужно обрезать, оставив лишь несколько сильных почек – три или четыре.

Многие дачники придерживаются мнения, что лучше высаживать смородину именно осенью, примерно за месяц до наступления заморозков.

Уход

Черная смородина – одно из растений, ухаживать за которым совсем несложно. Бывалые садоводы говорят, что именно этот кустарник – один из относительно неприхотливых. Тем не менее, уход должен быть тщательным и систематическим. Если вам нужны крупные и вкусные ягоды, здоровые кусты, то об этом придется заботиться. Без помощи смородина не вырастет и обильно плодоносить не станет.

К сожалению, этот кустарник очень восприимчив к воздействию вредителей и грибка, поэтому профилактика и лечение должны проводиться регулярно.

Если кусты поразил почковой клещ, нужно собрать все почки, пострадавшие от этого вредителя, руками и сжечь их. Если на смородине обосновалась мучнистая роса, придется применить препараты серы или ядовитый растительный отвар.

Остановимся чуть подробнее на вопросе размножения смородины. В последнее время увеличилось количество вредителей, нападающих на сады, а также интенсивность болезней, которым кусты подвержены. Вырастить здоровые и качественные саженцы совсем непросто. Именно поэтому так называемые «элитные» черенки очень ценны. Плантации, на которых они выращиваются, всеми способами оберегают от вероятности проникновения вредителей и заражения болезнями.

Качество и количество урожая в первую очередь зависит от саженцев. Выращивать смородину из семян садоводы крайне не рекомендуют, ведь семена наследуют все – и хорошие, и плохие свойства своего сорта, поэтому куст не всегда вырастает здоровым. Наиболее подходящими для размножения смородины являются три способа:

  • отводками;
  • черенками;
  • делением куста.

Укоренение черенков – наименее трудоемкий способ размножения черной смородины. Для черенков лучше всего подойдут побеги прикорневые или однолетние, идущие первым порядком ветвления. Длина черенка не должна превышать 20 см, ширина – 7-10 мм. Срезают его всегда очень остро заточенным ножом. Срез должен проходить на 1,5 см выше места, где находится почка, ведь в ней будут образовываться корни.

Сентябрь и первая неделя октября – лучшее время для заготовки черенков.

Если вы не поленились и посадили осенью черенки, то в марте или апреле, до распускания почек, у них появятся первые корни. Можно производить высадку черенков и по весне, когда установится стабильная теплая погода, а температура почвы будет около +8 градусов.

Для посадки нужно выбрать участок на даче без впадин и возвышенностей, а также там, где не будут гулять ветры и сквозняки. Перед высадкой почве требуется полив. Высадка производится на одинаковом расстоянии. В лунку необходимо насыпать удобрение в пропорции, упомянутой выше. Между черенками должно оставаться примерно 0,7 м. Если планируется рассадить черенки в ряды, то между ними должно быть 0,2 м.

После того как черенок помещен в грунт, нужно уплотнить почву около него, а лучше – мульчировать. Далее уход стандартный – рыхление, полив, прополка, удобрение.

Чтобы разделить куст, усилий потребуется больше. Но зато это мероприятие разовое, и никакого хранения и оберегания, как с черенками, не нужно. Этот способ хорош именно в условиях цейтнота, когда нужно срочно рассадить смородину.

Кусты делят посредством пилы или секатора. Разделение должно происходить таким образом, чтобы каждая часть куста сохранила достаточное количество корней, веток и побегов. Нужно понимать, что размножение таким способом дает меньше шансов на приживание частей куста, чем черенкование.

Что касается отводков, то руководство к действию здесь такое: укоренить ветку или побег, а отделить от «материнского» куста уже после того, как они пустят крепкие корни. Для отводков лучше всего подойдут ветки и побеги возрастом два года, у них наибольший шанс укоренения. Конечно, куст, который используется в качестве родительского, должен быть здоровым и плодовитым.

Перед тем как укоренять отводки, следует произвести ряд мероприятий на грунте, а именно: рыхление, подкормку и полив. В противном случае затея обречена на провал, никаких корней ветви не дадут.

Можно делать отводки горизонтальными, а можно вертикальными.

  • Первые распространены больше. Принцип такой: побег нужно пригнуть к земле, затем хорошенько присыпать землей. В первый раз землю сыплют, когда прирост побегов составил больше 10 см, а во второй – через 14-21 день после первого. Выкапывать отводки нужно только тогда, когда они стали полноценными саженцами с хорошей корневой системой.
  • От вертикальных отводков можно получить большее количество саженцев. Для их получения старый куст не подойдет, нужен только молодой. С куста срезаются все верхние ветки, и тогда из почек в нижней части начинают появляться и интенсивно расти прикорневые побеги. Как только они достигают высоты 0,2 м, почву вокруг куста тщательно рыхлят и окучивают землей. Она должна быть влажной. Рыхление и полив нужно будет систематически повторять до осени. И тогда можно будет аккуратно отделить побеги с корнями и посадить их в зиму самостоятельно.

Весной

Чтобы был хороший урожай, кусты нужно каждый год подкармливать. Делается это весной, во время цветения смородины, а также когда на ней формируются завязи.

Удобрения смородина воспринимает органические: навоз или птичий помет, разведенный с водой.

Можно добавить к раствору древесной золы. Что касается минеральных подкормок, подойдет аммиачная селитра, суперфосфатное удобрение и соли калия.

Дачники, занимающиеся выращиванием этой культуры много лет, рекомендуют такой план в течение плодородного сезона.

  • В марте-апреле кусты удобряют раствором селитры аммиачной (под одно растение должно попасть 30 г) или мочевины (20 г соответственно).
  • Когда кусты отцвели и начали формироваться завязи (в конце мая или начале июня в зависимости от климата), вносят разведенный в воде птичий помет из расчета 1 часть на 12 частей воды или коровий навоз из расчета 1 часть к 6 частям воды. Под каждый куст должно попасть одно или полтора ведра органического удобрения.
  • После того как ягоды собраны, производится подкормка, аналогичная весенней. Это нужно для того, чтобы кусты окрепли и сформировались новые почки.

Чтобы кусты равномерно плодоносили, они не должны высаживаться рядом с постройкой или забором. Та часть, которая будет прижата к стене или доскам, ягод не даст.

Если вы желаете, чтобы смородина плодоносила крупными ягодами, высаживайте рядом несколько кустов разных сортов. Вследствие перекрестного опыления плоды будут больше и вкуснее.

Чтобы не путать возраст побегов и веток и не обрезать сгоряча лишнего, можно маркировать их. Помечая каждый побег соответствующим цветом или ленточкой (нитью), вы будете своевременно срезать возрастные ветви.

Летом

Остальной уход ничем не отличается от ухода за другими растениями. Он включает в себя прополку от сорной травы, рыхление почвы, регулярный полив. Особенно часто придется полоть, если рядом со смородиной поселился ползучий пырей.

Черная смородина влаголюбива, поэтому нуждается в частом поливе. Если воды растению недостаточно, то ягоды становятся мелкими, падают с куста, рост побегов приостанавливается. Поливать кусты лучше с утра или вечером, именно тогда температура почвы оптимальна для полива.

Не следует забывать о необходимости полива кустов и тогда, когда вы уже собрали с них урожай. Пересушивание растений в этот период приведет к тому, что зимой они подмерзнут. Ключевые поливы происходят в такие периоды, как:

  • рост и формирование завязей;
  • налив плодов;
  • после того как собран урожай.

Остановимся чуть более подробно на таком интересном мероприятии, как прививка смородины. Казалось бы, эта культура – одна из самых распространенных на центральной территории России, в Сибири и на Урале. Чтобы ее вырастить, не нужно преодолевать никаких препятствий, можно просто купить саженцы, посадить, ухаживать за ними и ждать урожая. Для чего же ее нужно прививать?

Оказывается, прививка смородины позволяет решить ряд задач.

  • Быстрое размножение редкого сорта. Если использовать как подвой прикорневые побеги на уже произрастающих в саду кустах смородины, можно довольно скоро получить в достаточном количестве саженцы нужного сорта.
  • Быстро произвести замену старого куста, не прибегая при этом к его выкорчевыванию. Часто бывает, что у «возрастного» или поврежденного куста остались крепкие корни. Тогда можно обрезать весь «верх» и привить на него тот же сорт или другой.
  • Улучшить качество урожая красной смородины. Прививая ее на черную смородину, тем самым легко повысить как количественный, так и качественный показатель урожайности, ведь у черной смородины намного более крепкие корни. Привив «красную в черное», вы получите намного более вкусные ягоды, чем если красная смородина будет расти на собственных корнях.
  • Выращивание смородины на штамбе. Это решение, во-первых, очень привлекательно с точки зрения ландшафта – штамбовый куст смотрится необычно и современно, его можно вписать в садовую композицию и при этом он будет плодоносить. А во-вторых, это также ведет к повышению урожайности куста.

Сложившаяся у садоводов практика предполагает проведение прививки либо ранней весной, либо летом в период вегетации. Срок зависит от цели, преследуемой садоводом, а также от того, каким материалом для привоя он располагает.

Весной прививка выполняется посредством одревесневших черенков, которые готовят по осени или в зиму. Конкретный период весенней прививки зависит от погоды, но обычно это последняя декада марта. Важно «поймать» период между началом сокодвижения в подвое и распусканием почек. Чтобы точно определить, началось ли движение соков, нужно срезать ветку и посмотреть, хорошо ли отходит кора. Если да, то соки начали двигаться и можно делать прививку.

Если вы решили прививать куст способом окулировки, то лучше выбрать для этого лето, ведь тогда лучше видно, в каком состоянии находятся почки и побеги, а также более наглядно протекает процесс приживаемости прививки. В южных регионах можно применять окулировку и по весне, тогда нужно выбрать несолнечный участок на подвое.

Для прививки по весне нужны черенки из одревесневших молодых побегов возрастом один год. На них должны быть сформированы почки. Лучше использовать побеги с южной стороны куста, не из корневой и не из верхней его частей.

Готовить черенки по осени нужно потому, что весенние могут оказаться подмерзшими и не прижиться. Подготовленные осенью побеги будут здоровыми, соответственно, степень их приживаемости будет выше. Хотя в южных регионах возможна и весенняя обрезка черенков непосредственно перед тем, как прививать.

Если прививка проведена правильно, через 60 дней привой и подвой должны срастись. Это, в первую очередь, видно по тому, в каком состоянии находится привитый черенок – на нем распускаются почки, он идет в активный рост. Важно тщательно следить за тем, чтобы на привитый куст не нападали болезни и вредители, они очень любят ослабленные растения (а после прививки они именно такими и являются). Если есть возможность, обвязку лучше не снимать дольше положенного срока, так снижается риск сломать черенок.

Чтобы прививка прошла удачно, нужно соблюдать ряд правил.

  • Верно выбрать срок прививки. Если сделать ее раньше, чем нужно, подвою нечем будет питать привой, так как соки еще не будут двигаться. Привой высохнет и погибнет. Если сделать прививку позже, прививочный материал с большой вероятностью будет отторгнут.
  • Правильно выбрать подвой. Не следует прививать «абы как», не все сорта и виды смородины хорошо контактируют друг с другом. Прежде чем что-то прививать, следует изучить совместимость выбранного подвоя с желаемыми типами привоя.
  • Соблюдать технологию проведения прививки. Нож должен быть очень острым, все действия выполняются очень быстро и аккуратно. Обвязочный материал должен быть герметичным и качественным. После того как прививка сделана, нужно оберегать место стыка от высыхания, переохлаждения, заболеваний.

Чтобы привить смородину, подойдут золотистая, черная и красная смородина, крыжовник. Хотя в случае с крыжовником лучше все-таки прививать его на смородину, а не смородину на него. Если же вы решили сделать прививку на вишню или рябину, нужно учесть, что в первом случае результат может получиться довольно интересным, но приживаемость у черенков средняя. Что касается рябины, то ее рекомендуют использовать только тогда, когда больше привить не на что: в этом случае и приживаемость невысокая, и держится привой плохо.

Оптимальный вариант – золотистая смородина. Она значительно менее прихотлива, чем черная, дополнительный плюс – именно на золотистой смородине лучше всего формируется штамбовый куст.

Осенью

Помимо перечисленного, кусты смородины нужно обрезать и формировать. Это, пожалуй, самое трудоемкое и сложное мероприятие по уходу за ней.

Существует ошибочное мнение, что если побегов на смородине много, то и урожай будет большой. На самом деле обильность и качество урожая зависит от того, насколько сильны прошлогодние побеги. Наиболее плодоносны ветви так называемого «скелета» куста, их возраст – от 2 до 3 лет.

В первый раз куст обрезают сразу же после высадки. Нужно срезать все побеги, оставив несколько самых мощных. Далее в течение нескольких лет нужно удалять слабые ветки, а также те, которые сломались или высохли. Полностью куст формируется только в возрасте трех или четырех лет. Если у корней побеги образуются плохо, то нужно обрезать пять-шесть скелетных веток, чтобы побеги росли интенсивнее. Хорошо сформированное растение имеет порядка 10-12 веток. Все ветви имеют разный возраст.

Ветви в возрасте 5 лет, которые ослабли и плохо плодоносят, ежегодно обрезают. Наиболее оптимальное время для обрезки – это ранняя весна, до момента распускания почек. Как правило, это март или начало апреля. Если обрезка произведена правильно, то прикорневые побеги будут расти сильными, мощными, хорошо разветвляясь. Кроме перечисленного, благодаря обрезке куст хорошо освещен и проветривается, что дает рост урожая.

Показателем того, что вы все делаете правильно, будет то, что на четвертом-пятом году жизни куста у него имеется около 15-20 сильных «скелетных» побегов. Их каждый год в санитарных и омолаживающих целях также обрезают.

Конечно, различные сорта смородины имеют разную скорость роста, период плодоношения и степень урожайности. Именно поэтому существует три условных группы по способам обрезки.

  • Сорта первой группы ежегодно выбрасывают большое количество прикорневых молодых побегов, при этом их способности ветвиться слабые. Поэтому их обрезают на одну треть каждый, это помогает побегам ветвиться. Как только побег достигает возраста 4 года, его обрезают «под ноль».
  • У сортов, относящихся ко второй группе, напротив, молодые побеги от корня растут плохо, их мало. При этом ветви скелета имеют отличную способность к ветвлению. Поэтому формировать куст, в котором сочетались бы ветви разных возрастов, затруднительно. Чтобы отрегулировать это, прикорневые побеги не подвергают обрезке, а старые ветки срезают. Не жалеют даже плодоносные ветви. Средний срок жизни ветки на таких сортах – 5 лет, после этого ее вырезают.
  • Что касается сортов, отнесенных к третьей группе, они представляют собой среднее арифметическое между сортами первой и второй группы. Их ветки средне ветвятся, а прикорневые побеги средне образуются. Срок жизни ветви – около 6 лет, после этого ее полностью обрезают.

Перед наступлением холодов нужно также обильно полить кусты смородины. Тогда растения закалятся и укрепятся, что положительно скажется на их зимостойкости.

Болезни и вредители

Как практически у любого растения, у черной смородины есть свои «садовые» враги – это заболевания и вредители. С ними нужно бороться, если вы желаете сохранить здоровые мощные кусты и преумножить качество и количество урожая. Мероприятия по борьбе и профилактике состоят из постоянного следования правилам агротехники.

Естественно, недостаточно ухаживать только за смородиной, нужно принимать профилактические меры по защите всех садовых растений от вредителей, грибка и других проблем. А вот ухоженный сад означает, что ничто не потревожит нормальный рост и развитие растений. Но даже осуществляя постоянную заботу, тяжело уберечь растения от врагов. Во-первых, они могут «перелезть» из соседнего огорода, где хозяева не столь внимательны. Во-вторых, некоторые саженцы изначально могут иметь изъяны.

Говоря о заболеваниях, от которых обычно страдает черная смородина, следует отметить мучнистую росу (из-за которой посадки этой культуры запрещены в США), антракоз, махровость, бокальчатую ржавчину, белую пятнистость.

Любое из перечисленных заболеваний способно причинить значительный вред кустам смородины, ухудшить как декоративные свойства растения, так и урожай в количественном и качественном показателях. Помимо болезней, имеются еще и вредители, также рвущиеся навредить смородине. К ним относят златку, листовую галлицу, смородинного почкового клеща, паутинного клеща, огневку, пилильщика, стеклянницу, пяденицу, а также побеговую тлю. Любого из них достаточно, чтобы нанести непоправимый урон кусту смородины, а если своевременно не заметить их разрушительной деятельности и не принять меры по борьбе с ними, куст, скорее всего, придется выкорчевать и сжигать.

Любому садоводу, особенно начинающему, следует запомнить совет: обработать куст химическими препаратами – самое простое, что можно сделать.

Однако эти составы опасны как для вредителей, так и для листьев, ягод и ветвей. Поэтому заметив, что на растении появились следы пребывания вредителей или признаки заболевания, нужно не полениться и вручную обработать все поврежденные элементы куста. Пошаговая инструкция будет такова: нужно оборвать листья и ветви, собрать личинки и следы жизнедеятельности насекомых, и все это сжечь.

Далее нужно обработать кусты растительными отварами, которые не вредят смородине, а только борются с болезнями и насекомыми. И только если вы убедились, что ничего не помогает, нужно переходить к использованию ядохимикатов.

При использовании инсектицидов нужно обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты во избежание отравления организма: надевать защитные очки, перчатки, специализированный костюм и головной убор.

О том, как правильно ухаживать и сажать смородину, смотрите в следующем видео.

Комментарии
Автор комментария
Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. По вопросам здоровья всегда консультируйтесь со специалистом.