Чем подкормить помидоры?

Чем подкормить помидоры?

Одним из секретов получения хорошего урожая томатов является регулярное внесение удобрений. Однако бездумное подкармливание, как и слишком частое внесение удобрений не только не способствует повышению урожайности, но и может стать причиной гибели растения. Стоит разобраться, как найти «золотую середину», какие удобрения нужны томатам в разные периоды вегетации.

Признаки дефицита микроэлементов

О дефиците микроэлементов свидетельствует больной, чахлый внешний вид растения. Однако каждый из элементов при его недостаточном количестве сигнализирует об этом особенным образом. Так, желтые скрюченные нижние листья говорят о том, что растению недостаточно азота. На это же указывает появление мелких и слабых листьев, плодов, тонкие молодые побеги, замедление роста растения.

Если листья приобрели фиолетовый оттенок, при этом температура сохраняется относительно стабильная (резкие заморозки также провоцируют подобные явления), это говорит о дефиците фосфора. Листья скручиваются внутрь и высыхают, нижняя их сторона приобретает красноватый оттенок. На корнях появляется налет, а созревшие плоды имеют выраженный ржавый оттенок.

А вот если листья сворачиваются наружу, при этом подсыхая и отмирая, вероятнее всего, растению не хватает магния. Сначала происходит пожелтение листа в центре, после чего поражается он целиком. Еще одна особенность – это поражение наблюдается от нижней части куста к верхней. Чрезмерно светлые листья говорят о недостатке калия. Если растение не получит его в ближайшее время, листья начнут буреть и высыхать.

Нехватка кальция проявляется остановкой роста растения, подсыханием его листьев. В период плодоношения об этом говорит неравномерность окраса плодов. Истончение и уплощение, одеревенение ствола куста говорит о недостатке серы. На это указывает и появление красновато-голубоватых прожилок на листочках верхних побегов.

О том, что его пора подкормить железом, томат сообщает пожелтевшими у основания листочками, изменением цвета верхушечных листьев на болезненный бледно-желтый, замедлением темпов роста куста. Если же огородник обнаружил, что листья начиная от корешков посветлели, а макушка куста сильно искривлена; если некоторые листья имеют коричневые прожилки, куст весьма неохотно цветет, а сформировавшиеся плоды сохраняют бурые пятна – все это говорит о дефиците бора.

Однако не всегда растение сообщает о недостатке микроэлементов чахлым внешним видом. Выращивание данной культуры априори подразумевает периодическое внесение подкормок, особенно важно это делать до цветения и в период формирования завязей. В противном случае сроки плодоношения могут сдвинуться, что скажется на урожайности. Недостаточность микроэлементов может стать причиной появления мелких плодов с кислой сердцевиной.

Как правило, дефицит азота, цинка, калия, магния и фосфора проявляется на нижних листьях, поскольку эти минералы при их недостаточном количестве в растении вытягиваются более молодыми побегами. А вот «перетянуть» таким образом железо, кальций, серу от старых листьев новым не удается, поэтому признаки дефицита проявляются у них.

Выбираем удобрение

Разговор о внесении удобрений следует начинать не с обзора специализированных и самодельных подкормок, которые используют для корневой и внекорневой подкормок куста, а с рекомендаций относительно подготовки почвы. Томаты любят обогащенные, чуть подкисленные почвы. В них должна быть дерновая земля, перегной, торф, песок, а также фосфорные и калийные компоненты. Все многообразие видов удобрений можно свести к таким двум группам, как:

  • органические – навоз, торф, компост, коровий или птичий помет, крапивный настой;
  • неорганические или минеральные – азот, калий, фосфат, карбамид или мочевина.

Органические подкормки имеют растительное или животное происхождение. Они служат не только для питания культуры и повышения урожайности, но и для ее защиты от болезней. Среди самых известных органических средств – гуматы, которые позволяют получать качественный урожай даже на истощенных почвах, а также дрожжи, особенно необходимые в период цветения кустов, и зола. Зола обеспечивает культуру магнием, кальцием и фосфором, которые необходимы для ее роста и развития.

Важное условие – это использовать золу без примесей, оставшуюся после сжигания чистой древесины, а не пластика.

Минеральные удобрения могут быть на основе одного компонента, например, азотистые, фосфорные, калийные, или из нескольких, как «Аммофоска», «Нитрофосфорка». Как правило, в большинстве случаев достаточно использования доступных однокомпонентных минеральных подкормок, которые вносят в разные фазы роста куста. Например, применение азотистых удобрений оправдано при необходимости формирования корневой системы и зеленой массы, поэтому оптимальное время их внесения – во время высаживания рассады, а также сразу после посадки в грунт.

Однако за неделю до набора цвета и после этого периода от внесения азотистых удобрений следует отказаться. Поскольку они будут мешать кусту набирать цвет и формировать завязи, иначе говоря, негативно влияет на плодоношение.

Во время цветения самым необходимым для томатов микроэлементом является бор. Готовить растворы крайне просто – необходимо сделать раствор из борной кислоты и воды, взятых в соотношении 1: 1. Всего за период цветения нужно две таких подкормки, чтобы предотвратить опадание цвета, простимулировать опыление, а также повысить содержание сахаров в плодах. Калийные удобрения оказывают комплексное действие, активируя иммунную систему культуры, предотвращая развитие болезней и способствуя разрастанию и укреплению корней.

Кроме того, данные подкормки, внесенные в период плодоношения, способствуют ускорению созревания урожая и улучшению его вкуса.

Выбирая калийные подкормки, предпочтение отдавать рекомендуется сульфатам. Хлорид калия вносится лишь в почву в процессе ее подготовки к зиме.

К комплексным минеральным составам можно отнести «Аммофоску», содержащий азот и фосфор и наиболее полезный для тепличных томатов. На основе азота, калия и фосфора готовится «Нитрофоска» и «Нитроаммофоска». Первое удобрение вносят во время перекапывания земли и при посадке томатов. Второй вариант имеет аналогичное назначение, но также демонстрирует свою эффективность в качестве корневой подкормки, чего нельзя сказать о «Нитрофоске». Во время подготовки томатных гряд полезной окажется и калиевая селитра на основе калия и азота.

Если на органическую основу внести минеральные компоненты, получится комплексное органическое удобрение. Среди наиболее известных готовых составов подобной группы стоит отметить удобрение «Малышок». Органика представлена доломитовой мукой, песком, торфом. В качестве минеральной составляющей выступают азот и фосфор. «Малышок», точнее, раствор, который из него готовится, подходит для использования при пересадке рассады, а также в качестве корневой подкормки под взрослое растение.

Во время посадки, а также под взрослые кусты можно добавлять смесь из гуминовых компонентов, бактерий и минералов под названием «Синьор Помидор».

Что касается минеральной подкормки, то обязательным является удобрение культуры через 10–14 дней после пересадки рассады в грунт или теплицу. Для этого можно удобрять суперфосфатом, дрожжевыми составами, раствором мочевины и «Нитроаммофосфорки». Во время цветения рекомендованы «Суперфосфат» и «Нитроаммофосфорка». Подойдут и «дедовские» рецепты – это дрожжевая подкормка, а также раствор на основе сернистого калия и помета или коровняка, разведенные водой.

Во время плодоношения необходимы калийные удобрения, эффективность свою доказала и йодовая подкормка. При корневом внесении она стимулирует формирование завязей и является профилактикой мучнистой росы. Недостаточно большой урожай можно увеличить, используя йодовую сыворотку с добавлением коровьего молока.

Народные рецепты

Для подкормки томатов совсем не обязательно приобретать специализированные препараты, поскольку средство с аналогичным действием можно сделать и в домашних условиях. Именно так и поступают многие дачники, справедливо отмечая большую безопасность самодельных растворов по сравнению с покупными вариантами.

Однако важно понимать, что при несоблюдении концентрации и времени внесения удобрения для растения, а иногда и человека, одинаково опасными могут оказаться как подкормки «Нитрофоской», так и молочной сывороткой с йодом. Внесение подкормки, приготовленной по народному рецепту, можно производить через 10–14 дней после посадки, а затем каждые 2 недели до середины июля.

Многие специалисты используют несколько вариантов подкармливания помидоров собственного изготовления.

  • Повысить урожайность, улучшить усвоение минералов и предотвратить развитие фитофторы позволяет йодовая подкормка. Для ее приготовления 4 капли раствора йода следует тщательно перемешать в 10 л воды, после чего поливать получившимся раствором растение из расчета 2 л на куст.
  • Внекорневая подкормка йодом предполагает приготовление сыворотки, для чего на 1 л воды добавляется стакан молока и 25 капель йода. Получившаяся смесь разводится водой в соотношении 1: 10 и распыляется на кусты в вечернее или утреннее время из расчета 1 л на один куст.
  • Для роста рассады можно подготовить дрожжевую подкормку. Для этого в 10 л воды разводят 10 г дрожжей, все тщательно перемешивают, а затем разводят раствор чистой водой в соотношении 1: 10. Использовать подкормку следует сразу после пересадки саженцев в грунт, чтобы повысить иммунитет растения, помочь укрепиться корневой системе и нарастить зеленую массу. Можно добавить в дрожжевую подкормку порубленные травы, куриный помет. Эффект будет заметен и очень скоро – примерно через 5–7 дней после удобрения.
  • Еще один рецепт дрожжевой подкормки предполагает использование 100 г живых дрожжей и ½ стакана сахарного песка, которые заливаются тремя литрами теплой воды. Состав нужно перемешать и оставить до брожения. Получившуюся «бражку» разводят водой 1: 10 и также подкармливают помидоры до момента цветения.
  • Аналогичным действием обладает и хлебная подкормка. Использование состава на основе черного хлеба позволяет обогатить почвы азотом, калием, фосфором, железом. Один из рецептов предполагает заполнение 8-литрового ведра корочками черного хлеба, оставшийся объем – заливается водой. Хлеб нужно прижать тарелкой, на которую установить груз, чтобы предотвратить всплывание корочек. Состав настаивается неделю в темном месте, после чего процеживается, разбавляется 3 л чистой воды и используется для полива. Норма расхода – 0,8–1 л на один куст.
  • Нехватку бора, о чем свидетельствует в первую очередь плохое формирование завязей и бурые пятна на томатах, можно нивелировать с помощью подкормки на основе борной кислоты. На ведро воды берется 15 мг последней, тщательно размешивается и поливается с расчетом 1 л смеси на один куст. На основе данного состава можно приготовить комплексное минеральное удобрение – на ведро кипятка берется 15 мл борной кислоты и 4 л золы. Время настаивания – сутки, после чего раствор процеживают и используют для полива из расчета 1 л под куст.
  • Ускорить созревание плодов на 3-5 дней, улучшить их вкусовые и эстетические характеристики позволяет состав из суперфосфата с гуматом натрия. Первого потребуется 30 г, второго – 10 г. Компоненты растворяют в ведре теплой воды, расход на куст – 1 л.

Схемы подкормки

Схема внесения подкормки для томатов, произрастающих в открытом грунте, и схема для тепличных кустов не отличается друг от друга. Первая подкормка производится через несколько недель после высадки рассады в грунт или теплицу. Следующая – во время цветения, третья же приходится на период формирования завязей. Наконец, последняя, четвертая подкормка, рекомендована во время плодоношения. Ее цель – это обеспечить дружное созревание урожая, повышение его вкусовых качеств и внешней привлекательности.

Перед первой подкормкой рекомендовано полить растения слабым раствором марганцовки, а затем внести калиевую селитру. В дальнейшем подкармливать томаты калием и марганцем следует лишь при условии выраженного недостатка этих компонентов. Первая подкормка служит для формирования иммунитета кустов, укрепления их корней, наращивания зеленой массы. Органические удобрения обладают большей концентрацией, поэтому они используются в меньших количествах.

Широко применяется навоз, являющийся источником азота. Однако в свежем виде он может вызвать ожог. Кроме того, при использовании его в таком виде велика вероятность занести на участок споры вредителей, яйца гельминтов. В связи с этим свежий навоз во время перекапывания участка осенью заделывают в гряды, в среднем используют 6 кг навоза на 1 м².

Навоз также можно вносить весной в качестве корневой подкормки, для чего 2,5 кг перегноя растворяют в ведре воды. Получившийся состав еще раз разводят водой 1: 10 и поливают им помидоры.

    Высокую концентрацию азота содержит и птичий (чаще куриный) помет, который используется в качестве корневой подкормки. Для этого его разводят водой. Крайне редко, при сильном недостатке азотистых соединений в почве помет вкапывают в гряды (на 1 м² требуется 200 г сырья). При использовании более удобной гранулированной формы органики ее рекомендуется вносить дважды за сезон – во время высадки рассады в грунт или теплицу и во время роста (через 2–2,5 месяца).

    Необходимость редкого внесения обусловлена тем, что питательные вещества в подобных составах имеют длительный период высвобождения питательных компонентов, до трех месяцев. По такой схеме вносят «Минигран», «Биогран».

    После высадки в грунт можно внести дрожжевые подкормки, рецепт одной из них указан в разделе выше. На куст требуется около 1 л удобрения. Йодовые подкормки осуществляются также нечасто – в период развития рассада, а также во время плодоношения. Конечно, максимальную пользу принесут подкормки, проводимые с учетом особенностей состава почв и анализом состояния культуры.

    Однако можно рекомендовать и общую схему, которая подходит в большинстве случаев, при условии, что томаты не имеют ярко выраженного дефицита определенного микроэлемента.

    В подготовленной с осени почве и повторно перекопанной нужно сделать лунки для томатов. В каждую из них внести совок готового компоста, по одной столовой ложке золы и «Нитрофосфатки». Затем лунку нужно увлажнить слабым раствором марганцовки и произвести высадку рассады. Через 10 дней рекомендуется удобрить кусты полезной микрофлорой. Расход – 1 лейка на 3 м².

    Для этого можно приобрести специальные препараты с полезными микроорганизмами и развести их водой, следуя инструкции. Приготовить подобный состав можно и самостоятельно, добавив в литр речной или дождевой воды столовую ложку меда. После этого состав следует оставить в темном месте на неделю. Получившийся раствор необходимо взять в количестве 1 столовой ложки и добавить к 10 л воды. После этого перемешать и использовать для полива.

    В период формирования первых пасынков можно применять йодово-молочную сыворотку, которая также является профилактикой фитофторы. При формировании плодов необходимо обеспечить растению достаточное количество калия. Для этого в ведре воды следует смешать 35 г сернистого калия, 5 г мочевины и 30 г суперфосфата. Поливать получившимся раствором кусты следует каждые 10 дней, расход удобрения – не менее 1 л на куст. Ускорить сроки созревания урожая позволяет раствор из 3 г марганцовки, 1 г борной кислоты и ½ г серы, разведенных в 10 л воды.

    Что касается подкормки рассады, то при достаточном уходе, правильной подготовке грунта и семян, обилии света и тепла рассада может обойтись и без подкормки. Если же молодые кустики выглядят слабо и измождено, можно подкормить их комплексным минеральным удобрением «Агрикола». Периодически, не чаще одного раза в 2 недели, допустимо поливать рассаду слабым раствором перманганата калия. После пикировки можно полить сеянцы препаратом «Корневин» или аналогичными, хотя говорить о том, что произведено подкормка – неверно.

      «Корневин» – это биостимулирующий препарат. Удобрения на данном этапе развития томатов не требуются.

      Все проводимые подкормки, вне зависимости от используемых составов и сроков проведения, можно разделить на такие два вида, как:

      • корневые;
      • внекорневые.

      Исходя из названия методов понятно, что в первом случае питательный раствор заливается в почву, откуда впитывается корнями, во втором – полезные вещества попадают внутрь растения с поверхности листьев и побегов. При этом скорость усвоения компонентов удобрения при внекорневой подкормке происходит быстрее. Как правило, к внекорневой подкормке или опрыскиванию прибегают при необходимости укрепить иммунитет растения, при обнаружении первых признаков характерных для культуры заболеваний, ускорению процесса образования завязей и увеличению их количества.

      Опрыскивание является полезным и в качестве первой подкормки, особенно при значительных повреждениях корневой системы в процессе пересадки. Поврежденные корни не смогут впитать удобрения в полной мере, чего нельзя сказать о листьях. Наконец, опрыскивание, как правило, является менее трудоемким процессом, позволяет экономичнее использовать специализированные препараты.

      Поскольку опрыскивание предполагает попадание влаги на листья и куст в целом, поэтому важно, чтобы в это время они не подвергались воздействию солнечных лучей. Для этого проведение внекорневой подкормки растущих в открытом грунте томатов осуществляется в вечерние часы, когда снижается солнечная активность. При выращивании тепличной культуры процедура, напротив, осуществляется рано утром, поскольку вечером ее эффективность будет снижена из-за повышенной концентрации влаги и испарений. Для корневой и внекорневой подкормки следует использовать разные составы.

      Первые слишком концентрированные, поэтому при попадании на поверхность листьев легко могут уничтожить их. Вторые при внесении в почву окажутся мало концентрированными, а значит, не принесут пользы.

      При недостатке азота можно опрыскивать кусты мочевиной, для чего в ведре воды разбавляют 70–80 г карбамида. Борная кислота, добавляемая в состав для корневого удобрения, может использоваться и для опрыскивания. Для этого в 1 л воды кладут 1 г бора. Последний растворяется только в горячей воде, о чем следует помнить при подготовке раствора. После того как состав остынет, им можно опрыскивать кусты. Одного литра хватит на 7–8 растений. Борная внекорневая подкормка рекомендована при опадании цвета, в период завязывания плодов.

      Йод, кальциевая селитра, зола, «Фитоспорин» – все это может применяться в качестве основы для приготовления растворов для орошения. Как правило, все перечисленные компоненты, кроме кальциевой селитры, используются при обнаружении первых признаков заболеваний, снижении иммунитета растения. Селитра же способствует более активному фотосинтезу, позволяет культуре лучше усваивать азот, повышает урожайность.

      Советы

        Стоит соблюдать следующие несложные рекомендации, что позволит осуществлять подкормки с максимальной пользой для культуры:

        • удобрять кусты нужно сразу после полива, в противном случае из-за слишком высокой биологической активности подкормки корни растения могут оказаться сожженными;
        • не следует превышать максимальный объем подкормки на куст, который равен 1 л; в целом же, количество вносимых удобрений зависит от габаритов и периода роста томатов и составляет от 400 мл до 1 л;
        • если с осени в почву вносилось достаточное количество органики, то во время вегетации культуры следует сократить количество минеральных подкормок, в противном случае томаты могут содержать повышенный уровень нитратов;
        • в дождливый сезон для томатов, выращиваемых в открытом грунте, требуются большие порции удобрения, чем для их тепличных «родственников»; это логично объясняется тем, что часть полезных компонентов из земли попросту вымывается во время осадков;
        • неопытные огородники нередко теряются в схемах внесения удобрений; самым простым методом является следующий – через 14 дней после высадки рассады в грунт нужно провести первую подкормку, а следующие повторяют каждые 2–2,5 недели, прекратить удобрять культуру следует за 2 недели до сбора урожая;
        • при выборе калийных подкормок следует внимательно изучать их состав, например, хлористый калий не подойдет для этих целей, в то время как сернокислый калий, а еще лучше – натуральная древесная зола станут оптимальным вариантом;
        • фосфор лучше вносить с осени во время перекапывания участка, если этого не было сделано, то допустимо вносить данный компонент не позднее, чем за 2–3 недели до высадки рассады;
        • бесполезно вносить азот, если в почве отсутствует фосфор, поскольку именно последний способствует усвоению азотистых удобрений томатами; в связи с этим лучше сочетать суперфосфат с органикой, чем просто вносить последнюю, богатую калием и азотом, но не содержащую фосфора;
        • при использовании покупных минеральных препаратов наряду с органикой количество первых следует уменьшить, чтобы избежать ожога корней;
        • опытные огородники обычно используют какое-то одно удобрение, которое вносят по определенной схеме; в зависимости от этапа вегетации и особенностей состояния растения оно комбинируется с другими;
        • жирный грунт является для томатов в большинстве случаев губительнее, чем тот, в котором наблюдается нехватка некоторых элементов; на жирном грунте культура начинает «жировать», о чем свидетельствуют пышная зелень, большая высота куста и полное отсутствие либо незначительное количество завязей, поэтому такой куст может не дать урожая или же слишком поздно вступить в период плодоношения, из-за чего плоды не успеют сформироваться и поспеть до наступления заморозков;
        • не следует производить более трех подкормок с использованием коровняка за один сезон, поскольку это может спровоцировать увеличение жирности грунта и повышение в нем азота выше допустимых значений;
        • желательно исключить корневые удобрения мочевиной, из последней рекомендуется готовить составы для внекорневой подкормки томатов;
        • при проведении внекорневой подкормки важно точно следовать инструкции производителя, ведь слишком сильная, как и слабая концентрация препарата для опрыскивания, не позволяет добиться нужного эффекта; полезными окажутся и тестовые опрыскивания – подбор нужного препарата подходящей концентрации, опрыскивание им отдельных кустов и наблюдение за реакцией томатов.

        Правильная подкормка томатов позволяет не только получать более высокий урожай, но и повышает устойчивость культуры к заболеваниям. Однако следует помнить, что даже при соблюдении правил внесения удобрений, но при отсутствии грамотного ухода за кустами, вырастить хороший урожай, а иногда и сохранить кусты от болезней и дефицита микроэлементов невозможно.

        Иначе говоря, подкормка кустов должна стать лишь одним из направлений ухода за ними.

        О том, как и чем подкормить помидоры, смотрите в следующем видео.

        Комментарии
        Автор комментария
        Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. По вопросам здоровья всегда консультируйтесь со специалистом.