Способы и схемы посадки моркови

Способы и схемы посадки моркови

Морковь любого цвета и сорта может доставить людям удовольствие и пользу. Но при этом успех в ее выращивании прямо зависит от того, насколько полноценно соблюдаются принципы агротехники. В полной мере это относится к высадке и организации насаждений.

Как посадить в открытый грунт?

Морковь встречается на российских приусадебных участках чаще большинства других культур. Она считается не слишком прихотливым овощем, способным давать приличный урожай даже в резко неблагоприятной обстановке. Но проблема в том, что нарушение основных принципов агротехники оканчивается замедленным развитием корнеплодов и неуклонной потерей ими базовых товарных характеристик.

Выбирая, какую разновидность посеять, принимают во внимание следующие факторы:

  • климатическую специфику местности;
  • химический состав почвы;
  • особенности ее структуры;
  • цель, поставленную владельцами огорода.

Употреблять в свежем виде в летнее время целесообразно рано созревающие сорта. Если же требуется заложить урожай на хранение, срок созревания может быть и отодвинут. Перед посадкой моркови семена обязательно обрабатывают. Сложности при их использовании связаны с малой величиной, которая затрудняет соблюдение четких норм высева и понижает всхожесть даже в грунте высокого качества. Предварительная обработка как раз и направлена на компенсацию этих проблем.

Начинают с замачивания семян в теплой воде, их там выдерживают ровно сутки. Смена воды за день должна проводиться неоднократно. Чтобы стратифицировать посевной материал, его переносят в холодильник или держат на улице от 24 до 48 часов. Увеличение всхожести достигается обработкой кипятком при температуре от 45 до 50 градусов (выдержка несколько минут), после этого обязательно промывают семена в холодной воде. Дополнительное усиление эффекта достигается при помощи стимуляторов развития, таких как:

  • «Эпин»;
  • «Циркон»;
  • «Корневин».

Готовиться к перемещению на грядку начинают за несколько суток до самой процедуры. Слишком большой промежуток времени понижает эффективность только что изложенной обработки. Даже повторное проведение ее не исправит ситуацию. Недопустима высадка прежде, чем грунт достигнет температуры 4-6 градусов тепла. В средней полосе России, если зима не слишком затяжная, такое состояние достигается к последним дням апреля. Все же не следует избыточно доверять весне, тем более что она бывает очень капризной, и стоит учитывать вероятность возврата заморозков.

При работе в более холодных районах высадка вообще откладывается на более поздний срок. Самые дальние даты — десятые числа мая; если они прошли, а погода так и не стабилизировалась, придется отложить попытку до следующего года. Морковь способна вынести ночной холод в 4 градуса, однако, все же рекомендуется укрывать ее при внезапном наступлении морозов. Поздние и среднепоздние сорта корнеплода могут быть посеяны при некотором сдвиге сроков по сравнению с обычными, вплоть до половины мая. Если же используются ранние разновидности, устойчивые к стуже, допустима и высадка в самом конце осени, тогда рассчитывать на сбор плодов можно уже к началу июля.

Легкий грунт предпочтителен для моркови, но при этом желательна щелочная или нейтральная реакция. Улучшить кислотно-щелочной баланс можно с использованием:

  • муки доломита;
  • золы древесной;
  • извести (любой реагент вводится по 500 г на 1 кв. м).

Идеальными минеральными удобрениями оказываются смеси на основе фосфора или калия. А вот введение азота усиливает развитие зеленых частей растения. Корнеплод же оказывается вне зоны действия подкормки, формируется заметно медленнее.

Знать все эти требования важно, потому что в противном случае никакие схемы и способы высадки моркови не помогут добиться хорошего результата.

Семена закладывают в виде рядов, расположенных в 0,2 м между собой. Закладывать посевной материал в почву глубже 20 мм на тяжелых и глубже 30 мм на рыхлых участках нежелательно. Между отдельными семенами делают интервал от 30 до 40 мм. Сразу по завершении высадки производится засыпка дополнительного грунта (тонким слоем) и обильный полив водой. Предотвратить подавление корнеплода сорняками, выход корней наверх помогает применение мульчи. Ее слой имеет толщину от 30 до 40 мм, идеальные материалы для мульчирования — торф, опилки и солома.

Эффективная высадка мелкого посевного материала подчас оказывается трудоемким делом. Но совсем необязательно работать вручную, тем более что все необходимые решения давно предложены. Большую пользу приносит так называемая рулонная посадка. Берут узкую туалетную бумагу, на которую капают клейстер, приготовленный в домашних условиях из крахмала. После этого раскладывают посадочные зерна (2 или 3 штуки на каплю). Дождавшись высыхания ленты, ее сразу внедряют в грунт. Точно таким же способом формируются и последующие ряды. Длина одной полосы ограничивается только соображениями удобства.

Так как все известные сорта моркови всходят неравномерно, саженцы могут появляться через длительные промежутки времени, иногда почти 10 дней. Прореживать и удалять сорняки нужно при достижении всходами высоты минимум в 20 мм. Вынимать молодую поросль нужно по одному кустику, чтобы сформировать четкую прямую линию. Рекомендуется, чтобы дистанция между оставленными ростками не превышала 3 см. Второй раз прореживать морковь требуется после образования мелкого корнеплода и здоровой зелени. В этот раз удаляют больше моркови, добиваясь промежутка 40 — 50 мм. Это нужно, чтобы избежать негативного воздействия чрезмерной густоты на формирование корнеплодов.

Осенний сев морковных семян имеет свои положительные стороны. Так, кроме ускоренного вызревания корнеплодов, он повышает их иммунитет. Размер каждой моркови будет больше. Можно сберечь время на замачивание и последующую сушку семян, а также высвободить его весной, когда огород требует массы других работ, и все нужны срочно.

Но придется учесть, что плоды, полученные таким образом, нельзя долго хранить, а затраты посевного материала увеличиваются на 1/3 по сравнению с весенним севом.

Посев в парнике

Несмотря на сравнительную устойчивость моркови к морозу, все же российским садоводам полезно знать и подробности ее сева в парниках, теплицах. Как и на открытом месте требуется подготовить рыхлую почву с основательным дренажем. Это упростит последующий рост растения. Предварительно грунт перекапывают на один штык, вносят удобрения и дополняют их песком, выдержанными опилками, иногда еще и торфом. Вносить минеральные удобрения полагается за 2-3 недели до посадки, их отбирают специально с учетом особенностей сортов.

Следует помнить, что лишь немногие разновидности моркови дают хороший урожай при выращивании в теплицах.

Среди них «Мокуш», дающий ранний сбор корнеплодов, почти соответствующих форме идеального цилиндра. Кроме приятных внешних качеств обращают на себя внимание сочность и сладость овоща. Не менее привлекателен для любителей полакомиться морковью будет и «Миникор», но важно обратить внимание, что он формирует лишь небольшие плоды. Время высадки моркови в парниках и теплицах определяется характеристиками этих укрытий.

Так, при наличии теплых грядок посев производят в последние февральские дни. Если теплица не подогревается, а просто установлена на фундаменте и оснащена теплозащитой, рекомендуется начинать работы в половине марта. А вот парники, не оборудованные дополнительно и просто стоящие на поверхности, позволяют приступить к севу только в мае. Конечно тут нужно еще ориентироваться на устойчивую погоду. Тепличная культура радикально ускоряет получение урожая, но при этом потребуется поливать посадки, как только почва станет высыхать.

Используем яичные ячейки

Кроме высадки с использованием ленты, есть еще один метод формирования морковных грядок. Он состоит в применении картонных лотков из-под яиц. Пластмассовая упаковка не годится, потому что она отрицательно сказывается на свойствах почвы и не пропускает в должной мере воду, воздух. Лотки не только формируют четкую структуру, но и способствуют защите от неблагоприятных факторов внешней среды. Положив лоток на землю, его аккуратно вдавливают.

В результате формируют лунки с идеально отмеренными размерами и со строго выдержанными расстояниями. Даже глубина выемки, которая обычно соблюдается с трудом, полностью одинакова в любом месте. Полученные углубления могут быть сразу заполнены посевным материалом. Немедленно после этого лунки засыпают землей и поливают. Рассчитывать на первые всходы можно приблизительно через 14 дней.

Так как рыхлая земля слабо держит влагу, целесообразно применять мульчу. Дополнительная польза от нее состоит и в подавлении развития сорных трав. Мульчирование упрощается благодаря тем же лоткам, но продумать все нужно еще в ходе посева. В ячейках отрезают донные части, которые мешают прорастать корневой системе. Во вдавленные лотки (по всем ячейкам) кладут семена, прикрывают почвой и поливают водой, последующее выращивание происходит по обычной схеме.

Когда известно, что картон достаточно тонок и не слишком тверд, можно вовсе не вырезать дно. Оно не станет серьезной преградой. Тогда попросту готовят лотки к «работе» в удобном для себя месте и перемещают их, чтобы закопать, полить водой. Улучшить результат помогает заблаговременное смачивание коробок. В таком виде они размякнут быстрее и не станут поглощать влагу из окружающей земли.

Соседство культур

Разводить огород ради одной моркови никто не станет — это ведь не плодовые деревья и не картофель. Потому очень важное значение имеет правильный выбор культур для совместного выращивания. Классическая схема подразумевает окружение морковных грядок посадками лука. Они отпугивают вредителей друг друга.

Не обязательно использовать именно репчатые сорта, порей и шнитт оказываются столь же подходящими союзниками.

Лук рекомендуют сеять первым, поскольку для него менее опасны возвращающиеся холода. Альтернативой оказывается чеснок, который также становится защитником моркови. Из бобовых лучше всего совместимость с горохом, несколько хуже с фасолью. Важный нюанс: все бобовые не переносят приближения к чесноку и луку, так что придется делать выбор.

Если он все же сделан в пользу бобовых растений, придется добавлять золу и известь в грунт, чтобы хватало питания и соблюдалась кислотность почвы.

Другими привлекательными вариантами окажутся:

  • салат;
  • майоран;
  • шпинат;
  • розмарин;
  • календула;
  • клубника;
  • помидоры.

Категорически неприемлемы посадки:

  • под яблонями;
  • вблизи аниса;
  • вплотную к укропу;
  • около хрена и свеклы;
  • в непосредственной близости от сельдерея.

Рекомендации

Лучший способ подстраховаться от неожиданностей — применение на одном участке весеннего и осеннего сева моркови. Такой прием позволяет также наслаждаться вкусом корнеплода весь сезон вегетации, получив вдобавок запас на зиму. При весенней высадке можно заполнить междурядья салатом или редисом, радикально повышая КПД своей дачи. Кроме расположения лука по периметру, можно разместить его между рядами корнеплода, относящимися к различным сортам, или даже во все междурядья, тогда получится уплотненная посадка. Севок можно сеять в те же ряды, что и морковь.

Способы посадки моркови смотрите в следующем видео.

Комментарии
Автор комментария
Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. По вопросам здоровья всегда консультируйтесь со специалистом.